浅谈杂鱼的美味与情趣

在浅夏季节，杂鱼虽然美味，但因内有鱼子，使人不忍下箸。
不仅仅是鲫鱼，其他如花鱼、鳊鱼、乌鱼、鲈鱼、鳝鱼、青虾也都充满了“孕味”。
鱼子虽美食，但食之会减少江河中的鱼类。
常见的烹饪方式如红烧鱼子、鱼子豆腐煲、鱼子豆腐、土豆焖鱼子、蛋黄蒸鱼子等，都让人垂涎，但终究心有不舍。
杂鱼如同戏中的杂剧，文章里的杂句，木中的杂材。它们的芜杂、荒蛮，也在烟水间显得格外生动。 这个季节，若在小饭馆里点一道江杂鱼，价格不贵且种类多样，如野生鲫鱼、野生昂刺、野生小鳊鱼、野生草鱼等。
多种小鱼杂陈于锅中，可红烧、清蒸、干锅、黄焖，无论哪种形式，杂鱼虽小，味道却鲜美无比，鱼子更是丰厚。
杂鱼锅贴，在乡村的野船上或是湖水边才更具风味。
虽然有时在大酒店也能遇到过，它们被贴上薄面饼，油水浸润，鱼带饼香，饼沾鱼鲜，装在漂亮的瓷盘里，已经成为大菜。
吃小杂鱼时，总能感受到浓浓的人情味。
两个志同道合的人，共享美食，口味相似，默契十足。
当水体丰富时，会看到一团鱼子在水中飘浮。
一只小逗号般的鱼子，摇摆着，挣脱游向深处。
记得曾在暮春的河边，见到过黑鱼护犊的情景，一滩鱼子浮沉在水面，两条大黑鱼紧随其后，生怕它们的孩子被其他杂鱼吃掉。
乡间访友，遇见宽阔的河流。
有人在河坡上搭窝棚捕鱼，捕到的杂鱼养在网箱里，现捞现卖，包括鳑鲏、野鳊、花鲤、翘嘴白、铜头鱼等。
谷雨天，花繁叶茂，十之九网都会捕到花鲤，游动间溅起水花。
这个时节正是花鱼季节，四月天，人间桃花刚谢，花瓣漂在水面上，花鱼穿梭其中，仿佛在谈一场盛大的恋爱。
流经村庄的河流，最终汇入江中。
有些铜头杂鱼，误撞渔网，细长的身体与拇指相仿，性情急躁，非常凶猛，吃其他杂鱼。
捕鱼人说，铜头鱼不好吃，肉质老。
因常在江湖中锻炼，肉质紧缩，野生杂鱼不同于养殖鱼，适合煲汤。
任何野性的东西都有其独特的脾性。
临走时，买了四条鳊鱼，不大，最胖的也仅六七两，这些鱼很有态度，离水后即死。
小杂鱼汇集，从不同方向游来，在水中翻腾，仿若散花。 昂刺长相滑稽，像戏中的铜锤花脸，额角两根尖利的触须宛如兵刃。
昂刺善煽情，鳃搅动时，浑身随之而动。
虎头鲨名字吓人，实则仅寸把长的小鱼，犹如袖珍鲨鱼，常悬浮于清澈水域静止不动，萌趣十足，还有几分禅意。
小鲹鱼古灵精怪，在水草间穿梭迅疾，难以捕捉。
麦穗鱼如其名，外形像麦穗，钓取它不需要技巧，只要下钩必有收获。
鳑鲏，明代姚可成《食物本草》提及，“形类卿鱼而小，扁身缩首，颇似竹蓖，处处湖泽有之。
冬间煮食味美，夏、秋微有土气，味稍不及。”鳑鲏鱼在乡间野河极为常见。
长江里有一种叫“船钉子”的小杂鱼，跟随船只一起漂游，细如笔杆，腥味重。
经过花椒、大茴和糖醋盐腌制，再用油锅炸定型，最后用锡纸包烤，鱼肉嫩如奶酪，令人回味无穷。
野生鳝鱼如今难捕，要到偏远宁静的乡间稻田池塘，用竹笼和诱饵捕获，有些“居声高自远”的意味。
杂鱼讲究一个“杂”，在不同水层有不同风味。
浮在水面的肉质细嫩；中层的鱼肉紧实；底层的鱼肉丰腴；泥沙中的是滑爽；追随船只漂游的鱼则鲜嫩……犹如人，环境和职业不同，造就不同的坚韧与风味。
烹饪杂鱼，如同烹鲜。
热油爆香葱姜，加水和少许调料，大火烧开后文火焖煮，揭盖则鲜香扑鼻。
李渔在《闲情偶寄》中提到，“食鱼者首重在鲜，次则及肥，肥而且鲜，鱼之能事毕矣。”我认为，还在于一字“神”。
乡间老人用小杂鱼煮一碗小鱼咸菜，配酒而食，味道美妙，观看也让人口齿生津。
吃杂鱼的人，对生活要求不高，心态安然，待人和善，无骄阳之气，品味鱼之滋味时，心无旁骛，是专注于刹那的美妙。
品杂鱼时，可翻阅闲书。
汉代刘向在《终身食鱼》中讲述了一个有趣的故事：有人送鱼给郑国宰相，他却没有接受。
有人问道，“您不是喜欢吃鱼吗，为什么不收？”郑相答：“因为我喜欢鱼，所以不收。
如果收了，会失去官职，不能安心吃鱼。
不收礼物，才能保住俸禄，一辈子都有鱼吃。” 这个故事的人物，意趣盎然。
他不收鱼礼，正是为了能够长久地安享鱼的滋味。